今年秋冬和明年秋冬的趨勢已經明確──黑色.VOGUE意大利這個月的前言,也應驗了這種想法.黑色,印刷體結構,皮革將各領風騷.

    單獨說一下幾件單品.今年DIOR HOMME FW出了一雙驚為天人的捆綁式HI-END SNEAK,價格也是很嚇人的,如果你真的喜歡,建議等到圣誕節出手,那時會有一個不小的折扣.至於HIGH TOP TRAINERS,可以重點關注LANVIN.今年秋冬開始上拉鍊斜扣以取代傳統的製鞋方式.RAF SIMONS倒是沒有特別之心頭好,不過RAF BY RAF SIMONS真是出乎我意料的精彩.

    上個月的米蘭時裝周,ANNA PIAGGI女士說了一句話:IT'S THIS KIND OF DARK UNIFORMITY.如果不出意表,這將是繼SLIM CUT之後的又一新動向. SIMILAR&BLACK.09春夏和以往的SS相比,表現出驚人的統一.像RAF SIMONS COMME DES GARCONS,ANN DEMEULEMEESTER,DIOR HOMME.,THOSE PIC FROMS FASHION156,THE NEW ISSUE. 

    今年冬天最引人注意的TOTE BAG和WOOL JACK莫過於RAF SIMONS.昨天看過實物了,TOTE BAG是毛絨編制物,和BURBERRY PRORSUM的一款BRAIN BAG有異曲同工之秒,但是RAF SIMONS顯然走的更前.

    明年和後年,將是RICK OWENS最關鍵的兩年,成敗與否都在於次.以後大家可以多多關注NEIL BARRETT.相信我,這將會是他們重新站在舞台最前列的時刻.

 

    法國貴族JACQUES DE BASCHER是典型的花花公子,他擁有著高貴的品味和迷人的魅力,還有YVES SAINT LAURENT和KARL LAGERFELD的心

   

 

    最早知道DIESEL是在01FW的[STAYINGYOUNGFOREVER]上,無論是創意還是執行,包括線上策略都做的非常好,02FW[TAKINGACTION]也還不錯.但之後就覺得一年不如一年了.很多時候都是在空洞的自說自話.平面大多出現一隻手一塊表,一顆頭一副眼鏡,一隻腳一雙鞋,PRODUCTCATALOG OR HI-FASHION?

  
    他家的衣服呢,其實也沒什麼特別好說的,衣款比起和他同階的幾個意大利牌子顯不出個性.01FW是最成功的一季,後來越看越覺得是STYLELAB設計出的作品.
 
    很多人奇怪為什麼DIESEL也會在紐約舉辦新裝發布會(07SS).其實從九七年開始DIESEL就一直有READY TO WEAR的發布會,我想這些服裝的設計團隊大多應該來自STYLELAB.但是最近這一次的發布會竟然還推出了高級成衣系列PRÊT-À-PORTER,這個我就真的覺得很奇怪了.之後看了一篇採訪RENZO ROSSO的文章,說出了DIESEL未來的策略一一要與GUCCI,LOUIS VUITTON同類品牌達到一樣的高度.這就是讓原先喜歡DIESEL的消費者最恐怖的地方,DIESEL正在逐漸擺脫原來的消費層,往更高消費群去了.他的價格應該會在三年內達到這一高度.因為說起對服裝業的貢獻,DIESEL真的沒有做過什麼.這只是證明了一點,LAGERFELDGALLERY BY DIESEL沒讓RENZO ROSSO過癮,STYLELAB進軍HI-FAHION的失敗也沒有讓RENZO ROSSO死心,反而使他準備把整個DIESEL都推上去.當然也不能排除RENZO ROSSO是要把高級成衣系列當作另一個產品線來走.
 
    這幾天DIESEL 08FW的CAMPAIGN發布了,我沒有去現場,好像是偽裝之類的主題.至少以後應該不會再看到PS3遊戲主角的服裝是由DIESEL贊助之類的事了.

 

    我訪問過的人里

  
    有一位真正的大師YVES HENRI DONAT MATHIEU SAINT LAURENT  
    今天過世了  
  
    當時訪問圣洛朗先生的時候

    一點也不覺得他  
    靠近七十歲  
    感覺就像五十幾歲的哩
  
    真是極具魅力的人啊 

   

 

    高級時裝的核心競爭力與其說是版型,不如說是創意.

    論版型,論面料,西裝沒有比巴黎的高級手工定制更好的了,可出來的感覺總和FASHION不太搭.做瘦不難,很多設計師往往瞻前顧後,永遠差那麼一厘米,始終成不了HEDI SLIMANE.

 

    做时装做到一定的高度就是瓶頸,不是你想做瘦,敢做瘦,就能出效果的.科班出身,幾十年經驗,好的團隊帶,也沒用.一個袖子,一個肩,一點點騰挪,導致各個部位活動的範圍不同,放寬或者收緊一公分都是天壤之別.超越那個瓶頸就是活的建築了.你讓川久保玲或者GIORGIO ARMANI這一級的大師給你做件窄衣服,他們恐怕是做不出來的,吹鬍子瞪眼也沒用.

 

    THE RUNWAY SHOW WHEN HE WAS IN DIOR HOMME

    

     

    05秋冬,HEDI的搖滾之旅抵達不列顛.煙熏妝,長發和搶眼的金色高跟靴喚起了我對70年代華麗搖滾的記憶,襯衣的絲質領結,夾克上驚心動魄的黑色玫瑰和絢麗煙火,賦予了MODEL詩人般的浪漫氣質.

 

    這場RUNWAY所展示的靴子,是DIOR HOMME的十大單品之一.鞋跟足有6.5公分高,這也使得騷上的MODEL全部超過了193公分.在着装审美上,有一个亘古不变且简单至極的真理:LONG LONG LEGS,SMALL BODY,TINY HEAD.

 

    為RUNWAY伴奏的是英倫樂隊RAZORLIGHT,粗糙而鏗鏘的曲風,如同T台上那些玩世不恭的輕狂少年,腔調十足.

 

    DIOR HOMME'S MODEL

 

    RENTON注射了自己所認為的最後一次毒品,然後開始倒向地面,和地毯一起陷下去.接著不斷有各種腦袋從屋頂探出來,其中一個問他:願不願意去參加DIOR HOMME的MODEL試鏡?

    幾天后,大群和RENTON一樣,從街頭被找來的男孩們聚到一起,來爭奪穿上一身DIOR HOMME在鎂光燈下走騷的機會.有些為了增加特色而染头发的,還有添加紋身的,最後都被淘汰了,當然做了皮膚保養的也一样.而那些懶到不愿意改變一下自己的男孩,在經過HEDI GROUP的修飾后,最終走上了DIOR HOMME的T台.在發布會上,觀眾們會發現这些MODEL業餘到連CATWALK都走的東倒西斜,歪歪扭扭.像極了在大街上瞎逛,與你擦身而過的清瘦男孩.

 

    "能將DIOR HOMME穿上身的,並且穿出氣質的都是買不起DIOR HOMME的人",HEDI SLIMANE親口的評價.

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

    

 

    BIG N`AME 

    先提一下[DEVIL WEARS PRADA],這部電影很有意思,雖然好多女性迷失在那個花花奢靡的世界,從而忽略了影片本身,或者是這本書真正想告訴我們的東西.它是一個關於LIFE STYLE的故事,MIRANDA選擇了最適合了她的STYLE,主宰著整個FASHION,這是她的生活方式.她是唯一知道如何真正駕馭生活的人,當然也知道如何去享受.ANDY還會記得MIRANDA的笑容嗎?MIRANDA知道只有這個女孩才能真正了解這一切,因為她站在了LIFE STYLE之上,而其他人,只是匍匐在它的腳下.THAT'S NOT MY STYLE,YES,THAT'S ENOUGH.或許對於ANDY來說,那件GRANDMOTHER SKIRT才是她的心儀之物,即使她穿CHANEL BOOTS和CAKVIN KLEIN COLLECTION TOP真的非常非常的SUIT.原來,只有站在更高的地方,才能讀懂這一切.
 
    任何東西都有一個切入點,尤其是文化和FASHION這樣廣袤而深遠的主題,更需要一個切口來引申和延展.這裡的要素是18TH CENTURY和ROCOCO.選擇這個時期是有原因的.ROCOCO本身的融合性非常強,不僅僅是當時ENGLAN的某些元素(ANGLOMANIA),而且還有一些東方的CHINOISERIE,INDIENNE,更為重要的是,ROCOCO所處的年代是在LOUIS XIV和LOUIS XV之間,這個時期的法國藝術和文化對後來的影響非常深刻;ROCOCO所體現出的帶有文化色彩的表現形式,包括在女裝方面對於胸花的表現與勾畫(FANTASTIC CONCEIT OF ARTIFICIAL AESTHETIC的表現反映之一),以及相當相當重要,甚至在後來影響到了整個歐洲的一個很特殊的重點:STOMACHER.這能回答許多問題,例如貴族式的穿衣,以及後來把女性勒到窒息的束帶.
 
    服裝設計的本體往往是為了體現人體中美的要素,最簡單的定義就是男性的倒三角形狀以及女性的S曲線.但是經過設計的衣服往往會被後人加上很多它本不應有的東西.例如階級性的定義以及奢侈昂貴的價格.這並不僅僅是因為設計本身所決定(因為設計出的衣服到後來的量產往往非常難),更是由於人類本性虛榮的使然.一個最典型的例子就是ROCOCO系列中最引人注意的服飾元素之一:STOMACHER.它的出現,最初是為了表現出胸前的曲線美,把束扣數量加多,以及放在背後有很多的原因,它的本意無外忽以下幾點:背後的束胸可以使人背部以及腰部自然挺直,移到背後可以使得STOMACHER與正面形成一個整體,也讓ROCOCO很多繁縟花紋有了用武之地.而在STOMACHER的背後,也隱約透露出了當時部分保守的思想以及對於美的渴求.正面整體的設計和背面的束扣可以讓一位正常男性在與女性對話的同時將激素分泌降低（因為COLOURFUL可以把男性的注意力從胸部轉移到STOMACHER上,這樣不僅僅達到了設計的本意,也保持了男人的紳士性),而且對胸部的修飾也是一個非常好的妝點.雖然無法使用最原始的方式來表現美,但也在文化氛圍所能接受的最高程度下對於女性的胸部做了一個很好的裝飾. 

    不幸的是,STOMACHER的最終,是經過各種外部添加後變成了貴族獨有的玩物.首先,因為他後背扣的設計,使得穿帶變的很困難,這也自然讓侍女有了發揮的空間.只是原本一人的幫助後來演變成了多人部隊,從束扣到穿衣一應俱全,這種現象顯然是人為的添加.早期的束扣並不是大家印像中的那麼緊,但是到了後期,對於後背以及胸前大小形狀的苛求最終演變成了一種病態美.這和今天瘋狂追求的骨感也有些許相似.
 
    這只是一個演變的例子,要說明的是,FASHION和DESIGN的最初是為了表現人體美感,CULTURE只是隱含在作品中.任何一個設計師的BACKGROUND肯定會在作品或者構思中或多或少的反映.但是一個階段的FASHION/VOGUE異或是作品,發展到了中後期,社會性就佔據了主導地位.時尚是社會夢想的實體,人們總會把自己的物慾添加在原本沒有物慾的FASHION當中,最終演變成了VOGUE. 
  
    NONAPPLE(甜瓜) 2007-04-06:

    國內時尚處於推陳出新的掙扎階段,那些有資歷沒才華的老一輩把著審美的大權不放,新一派有的不得不為商業妥協,有的是堅持自我但是無奈離國際太遠,孤立了.好的設計師,至少是我覺得還不錯的,有一些,都集中在上海了.總之國內需要一場沒有硝煙的革命,可喜的是,這場革命已經在慢慢進行了,可悲的是,相應的教育體制的落後,拿北京服裝學院來說吧,是個培養裁縫的好地方,但設計師,我不敢講...
    中國人的中庸,全面,智慧,深思熟慮等等好的不好的品質都不可避免的反射到了社會每個層面,包括時尚業,所以純種的中國設計師,成功的中國設計師,短期之內,比如10年之內,是不可能像當初川久保齡等人那樣在西方時尚界有一席之地的.
    時尚也是殖民性質的,只是殖民的沒那麼表象,所以能從中國走出去讓國際也刮目相看一下的設計師,必須也有被殖民過的痕跡,你可以把它理解成消極的,當然從文化流動角度講又是積極的.中國缺少的是能做減法的設計師,我說的減法不僅僅指一件衣服本身的物理特性,更多的是觀念,放下國界,放下擔子,放下非議,放下所謂的狗屁責任,把腦子騰空點,好的美的才能進來

    GENIEFACE 2007-04-06:

    喜歡這段話.我更喜歡你當設計師.我覺得具備審美觀和靈活變通就可以成為一個很優秀的設計師.而這兩點你都具備.一個人永遠無法想像在另外一種環境裡的自己將會怎樣.環境永遠是最重要的.就像你說的中國人要做出自己的設計在十年內是很難佔有一席之地的.
    以前喜歡電影,就去看電影評論.有人就說了,看完評論再去看電影,就是戴有色眼鏡進入影院.我覺得沒有進入專業的想像都是浮誇的,事情永遠不是想像的那樣子.雖然只是幾天的短期課程,但是知道了方法不同,出來的結果也不同.也知道了為什麼每年的FASHION SHOW都沒有看到LCF,不只是因為環境不同,還有方法不同.我覺得LCF就是把總結的原則發揚下去,而CSM就是把反原則創造出來.那些原則都是人創造出來的,現在我們也應該繼續創造新的,而不是停滯在被人創造的規則裡.也知道了會淘汰學生,因為反原則做出來的有成功也有失敗.在CSM沒有什麼是不可行的,也沒有什麼是計劃過得,一切就是做下去看看.再說形狀的問題,很多評論員都在研究類似的東西,而他們在學校裡從未真正學過做一件衣服,是需要懂得文化的.
 
    原來啊,這個世界上的DESIGNER只有一個,那就是時間.
 
    最後,大家都輸給了時間. 
  
    The end

 

    人,真是一種博愛的動物,喜愛廣泛.如果你問我喜歡的DESIGNER,我可以給出一堆亂七八糟的名字.早期的YVESSAINTLAURENT,LOUIS VUITTON時期的MARC JACOBS(他是第一個讓我開始看LOUIS VUITTON,並把視線從錯綜複雜的包上移開的人),DIOR HOMME時期的HEDI SLIMANE,我同樣喜歡他的繼承者也是原助理KRIS VAN ASSCHE,ALEX.MACQUEEN,VIVIENNE WESTWOOD等等等等.但是真正專一喜歡的,或許只有一個人,雖然我不認為他是一個DESIGNER,從他離開上一個GROUP至今,都沒出過真正的MENS READY-TO-WEAR,而是推了一些FRAME和BEAUTY;雖然他始終始終,直到現在也是一個STYLIST,這也解釋了FRAME和BEAUTY作為主打的原因.但這一切的一切都不能阻礙他成為他自己:TOM FORD.
 
    如果說締造當今最牛奢侈品集團LVMH的BERNARD ARNAULT為最強,那有能力繼承他衣缽的或許只有TOM FORD.故事要從YVES SAINT LAURENT說起.這實在是一個很有意思的老人,不僅僅是在設計,更是在挑人上.YVES-SL挖掘出了他最喜愛,或許也是他最遺憾的設計師HEDI SLIMANE,當年HEDI在YSL所獲得的空間,甚至是後來的DIOR HOMME都不能比擬的,尤其是在SLIM和STRIP這一塊.有時候我會不由自主的想,如果HEDI還留在YSL,那又會變成什麼樣呢?說到YVES-SL所憎惡的人,所有人都會毫不猶豫想到他,TOM FORD.這兩個人的關係,是纏繞.從本質上看,YSL的很多理念和TOM FORD其實是大大的相似,兩人的區別在於,YSL看到的是設計的創意,而TOM FORD更關心市場的開拓,包括中性,包括男體,包括隱秘以及復雜的LUXURY.TOM和YSL所有的糾纏一如FORD本身的隱質,這一切都寫在了一瓶香水里:YVES SAINT LAURENT M7. 
  
    雖然我不承認TOM FORD是一個DESIGNER,但他和DESIGNER的本意真的很貼切(陰謀家),他更像一位STYLIST,同時還是一個"帥裁縫"(這是他的好朋友,VOGUE美國的主編ANNA WINTOUR說的).1993年,GUCCI家族第三代接班人MAURIZIO把當時已經被形容成"一具殭屍"的GUCCI拋售;1994年,FASHION INDUSTRY的另一個天才CEO:DOMENICO DE SOLE把時任DESIGN DIRECTOR的TOM FORD提拔為CREATIVE DIRECTOR,屬於TOM FORD的時代正式到來了.他和ANNA WINTOUR的戀情在這段時期迅速升溫.所以在1995年後的很長一段時間內,VOGUE的專題大量選用了GUCCI的READY-TO-WEAR,而這所帶來的,是當年ARMANI賄賂美國國家藝術館,都無法達到的傳播效應. 
  
    TOM FORD讓世界見識到了LUXURY LIFESTYLE的魔力.在他之前很長的一段時間內,FASHION體系中的PROFIT主要的來源是各種RE-ISSUE以及ACCESSORIES.TOM FORD直接跳過TEND,來做LIFESTYLE最重要的部分,包括天鵝絨的大量運用,以及皮草的重新開發.他比任何人更專著於服裝整體的架構,又絕不忽視任何細節上的精彩.有時候他太功利了,功利到YS-LAURENT每次提到他,必說YSL RIVE GAUCHE是被TOM一個人毀掉的.可是市場喜歡.當年GUCCI的合併,正是依靠著PPR大筆的資金才抵擋住了LVMH的惡意收購. 
  
    GUCCI在擁有TOM FORD這段期間,所有的報表和數據,包括和PPR以及相關的金融還有股票,都在展示著LIFESTYLE的魔力.記得CC那個專題叫[FASHION IS CHEATING,LIFESTYLE IS TRUE],其實這個世界上,真正FAKE的,是LIFESTYLE.人的階層本來沒有區別,但是LIFESTYLE的本質,就是為了突顯人和人的不同.如果說FASHION是人們為了滿足對美的追求,而去不斷研究並且感悟的東西,那麼LIFESTYLE就是為了滿足人類最本質的慾望,包括對奢華的嚮往,或者只是在尋找群類的認同吧. 
  
    GUCCI的確HIRE了TOM FORD,但是後者卻重新塑造了GUCCI.這和那個奇怪的CHANEL老人KARL LAGERFELD不一樣,CHANEL的靈魂始終都是CHANEL女士所賜予的,KARL也許並沒有讀懂它的內在,但是卻憑著自己的意想創造了一個全新的CHANEL,而且在這樣一個SALE說明一切的世界中獲得了別樣的成功,順帶一提,今年NEW COLLECTION的RUNWAY,愛死了那鬥獸場的STAGE,但如果CHANEL女士再世,說不定會一口氣再憋回去.在這一點上,TOM FORD並不一樣.某種程度上,GUCCI從他那裡獲得的不僅僅是新的STYLE,而且還有全新的精神.曇花一現的奢華和頹靡,預示著03-04年並不優雅的業績報表,但是對於TOM FORD來說,他是成功的.這不僅在於他挽救了已經垂垂老已的GUCCI;在於他在掌管了這個GROUP幾乎所有的副牌,HOUSE,以及生產線;最重要的是,TOM FORD選擇了一個最適合的時機,幽雅的離開.他或許真的無法控制一個真正的DESIGNER,最典型的例子就是ALEX.MCQUEEN.但是,他有足夠的能力,足夠的精力和足夠的底蘊去管理好一個GROUP.不需要證明,GUCCI這幾個字母說明一切.TOM FORD後來成立同名品牌,或許只是在繼續著他在GUCCI未能實現的夢想吧.這其中,包括和MARCOLIN GROUP合作的EYEWEAR,和ESTEE LAUDER成立的BEAUTY,還有在今年剛剛和ZEGNA合作推出的MEN'S READY-TO-WEAR,在這其中,我們又看到了DE SOLE ANNOUNCED的身影.
 
    正如KARL LAGERFELD所說:"GUCCI錯了,像TOM FORD這種設計才華與商業頭腦兼併的人才已寥寥無幾,他是無法被取代的."在這個世界上,再找出一個像TOM FORD這樣有才華,並且如此年輕的人,真的是一件很難的事情.但是對於GUCCI,這或許並不是一個壞的選擇.2003年,TOM FORD的離開已經確定,當時的GUCCI向各個媒體發出通稿件,要求把所有"BY TOM FORD FOR GUCCI"改換成"BY GUCCI".在2004年SS的時候,TOM FORD正式發表了聲明,宣布離開.04FW發布會前,TOM FORD接受了[NEW YORK TIMES]的採訪,說了一些他很難過之類的話,雖然這些對媒體放的話沒什麼可信度,但是在整個RUNWAY SHOOT的最後,在TOM為自己的時代謝幕的時候,他顯得那麼的無奈和孤獨.原來英雄的落幕,只有一瞬間.
  
    是的,只有TOM FORD,只有他自己本身,才是真正的STYLE."TOM FORD"這個名字前面,是不會被加上BY的.

    我常常被問到一個問題:為什麼這些包那麼貴?這裡面有著太長太長的故事了.今天終於決定把它寫下來,其實很久以前就答應艾倫了,因為各種原因,一直拖到現在.
 
    故事還要從十年前的那段歲月說起.那時候由於美國和日本的經濟持續拉高,順帶著全球經濟進入了快速的增長期,一個大家的所熟悉的名字:PIERRE CARDIN用一種近乎於自宮的方式向全世界證明了,在奢侈品行業中,品牌擴張戰略的巨大魔力.在這個魔力的背後,依靠的是當時剛剛興起,並迅速繁榮開的RETAILING和RETAIL TRADE.靠著對皮革製品和READY-TO-WEAR,以及剛剛推出的高級定製成衣,PIERRE CARDIN的利潤高到令人無法想像的程度,甚至直接影響到了當時整個意大利的生產總值.在他的身後,有一大片瘋狂的擁簇者,其中既有VALENTINO和LACOSTE,也有很多直到今天仍然活躍在HI-END上的BRANDS:GUUCI,BURBERRY,以及當時剛剛歸入DONNA KARAN GROUP的CALVIN KLEIN.這種瘋狂的RUSH讓他們很快嚐到了苦頭,因為同時進行的三線戰略:大量進入DEPARTMENT STORE和RETAIL STORE,冠名權的外放,以及OEM和第二產的加工,PIERRE CARDIN的整個品牌線遭到了近乎毀滅性的打擊.雖然那段時期的PROFIT讓CARDIN本人過上了非常奢侈的生活,但是針對這個現象,整個行業都開始反思.傷害最大的無疑是VALENTINO和LACOSTE.我知道甜瓜關注LUXURY很長時間了,你應該對當年LACOSTE和CROCODILE漫長的官司或多或少有些印象吧,那就是冠名外放釀成的惡果.全世界都在尋找下一個出路,這個時候,LOUIS VUITTON勇敢的站了出來.
 
    上個月,PIERRE在米蘭推出了全新的READY-TO-WEAR,不知道市場是否會接受.在經歷了二次大戰,經濟危機和很長一段時間復甦後,法國由政府出面,提出了一個經濟以及文化復興的計劃(很多人可能不太知道這個背景).LVMH集合了當時法國經濟的精髓:LUXURY BRAND,WINE,LOUIS VUITTON-MOET, HENNESSY,經由BERNARD ARNAULT牽頭,聯合成立了LVMH集團.其中最重要的組成部分是零售業,這是整個資金鍊的龍頭;而橫向則覆蓋了幾乎所有你能想到的LUXURY GOODS.包括酒,珠寶,鐘錶,FASHION COUTURE,以及皮件香水等等.在LVMH的帶領下,整個法國的FASHION都在向著LUXURY LIFE STYLE前進.忘記LV幫法國皇室製造的故事吧,那隻是為了渲染紅花而配的綠葉而已.法國經歷了數百年的藝術,生活,以及奢侈品的培養,早已經把這一套東西爛熟於心.
 
    今天你所看到的世界,是一個被LVMH營造出來的世界,他試圖通過各種PARTY,RUNWAY,MEDIA,以及整個LUXURY INDUSTRY的所有環節,來向你呈現一種新的生活方式.當然,HERMES也只是其中的一環而已.是的,全世界都如此瘋狂,LOUIS VUITTON已經不能滿足最頂級的消費者,相信我,這和產品本身的皮質無關.在我眼裡,最好的製皮應該是蟒蛇皮和蜥蜴皮,因為這兩種皮的顆粒度和飽滿度無以倫比.至於價格,那隻是劃分LIFE STYLE的標尺.於是,一些我們無法理解的產品開始以一種不可思意的價格放到了裝修豪華的名品店裡.HERMES開始出瓷器,餐具;LV開始賣手機套子;甚至連DIOR HOMME,一直貫徹著設計藝術和原創主義的HI-END FASHION BRAND,都開始出IPOD套子和剃須刀盒子.在整個FASHION行業中,利潤最高的部分是ACCESSORIES,現在,它正在以一種異樣的綻放呈現.這也是為什麼這些包的價格如此之高的原因所在:它的背後所代表的,是一種被營造出來的生活方式.按照2/8的理論,那控制著全世界80%財富的20%的人,需要有一些東西來證明自己的不同,他們需要讓自己光鮮閃亮.對LUXURY的認同,是一個對自身地位認同的過程.BIRKIN只是其中的一個SYMBOL.僅此而已. 

    PERFUME-LVMH的PERFUME除了自身的BRAND,還有一些來自DIOR的調香師.當然,世界上還是有真正喜歡設計和FASHION的人,例如D和CARO.所以,在時尚的世界裡,需要有HOUSE和設計師這樣的發動機;他們重要,因為他們是創意的源泉.LV的LOGO和暗棕色的花紋,無論誰看個十年,都會厭煩吧.在過去的很長一段時間內,整個時尚界幾乎所有的設計師都在反复證明著,站穩腳跟的唯一途徑就是TEND-STYLE的過程.關於這點很難用語言來解釋,只有透過一些事件,分析,以及圖片來證明.先說說DIOR HOMME吧.HEDI近七年來所做的,就像一道證明題.他要證明的,是當年他的恩師YVES SAINT LAURENT所提出的"美男經濟"和VERSUS所倡導的"中性藝術",現在看來這是非常正確和英明的.2000的時候,HEDI是YSL的藝術總監,同管男女兩線.有很多人說HEDI和LVMH徹底鬧僵,是因為他想成立BRAND,女裝,或者因為分利問題,其實事實遠不是這麼簡單.在2004 VOTC RUNWAY SHOW之後,DIOR HOMME的銷售達到了整個C-DIOR HOUSE的頂峰,可是好景不長,在05年就有了一個非常嚴重的下滑.就在那年年末,因為和LVMH的爭端,C-DIOR HOUSE需要提高整個利潤點,管理層以復線的形式推出了非常多的東西,包括香水,剃須刀,盒子,也包括了比較新的DIOR DIGITAL ,並且大量出品各種質量不是很好的,由泰國,馬來西亞,還有香港產的小首飾,這些都是後話了.2006年,DIOR HOMME曾經換成DIOR HOMMES,在巴黎同時走了男女兩場RUNWAY,男裝由HEDI牽頭,女裝是JOHN,不過統監還是HEDI.所以徹底決裂似乎已成必然,如果為了留在DIOR,而繼續設計盒子,手錶,那他就不是HEDI SLIMANE了.說到這裡,有一個名字始終無法逃避:TOM FORD.

    在過去的2007年裡,有一本書風靡了紐約乃至整個世界,很多人都向我推薦.書名是[THE WORLD IS FLAT],THOMAS.L.FREDMAN寫的.裡面大概總結了一下21世紀科技和文化的重要環節以及未來發展之類的BALH BALH BALH問題.如果你一直在關注[NEW YORK TIMES]或者[FORBES],那麼對於FREDMA一定不會陌生,他是這兩份報刊的資深撰稿人,並且兼職著很多MEDIA和一線雜誌的專欄評論.除了[THE WORLD IS FLAT],FREDMAN還寫過一些更重要的文章,包括[WHAT'S WEB 2.0 IN A YOUTH VIEW],以及[THE LEXUS AND THE OLIVE TREE ].我最感興趣的部分在於,FREDMAN寫LEXUS的時候,正是TOYOTA劃分出巨額資金,轉投美國市場之時;而當WEB2.0那篇文章被眾多評論家拍手叫好後不久,BILL就宣布分出10%的資金鍊開始投入傳統媒體NBC.
 
    或許,這只是一個例子,你也可以認為,它根本就是一個FAKE.我們生活在一個精心設計好的世界裡,我們聽到的,看到的,每天感受到的很多很多,都是被計劃過的.FASHION INDUSTRY也不例外.
 
    晚上和ELAND聊天的時候,我感嘆現在雜誌不好做,很多時候往往不是看你能堅持到什麼地步,而是看你能放棄到什麼地步.國內的雜誌不多說了,編輯們本身匍匐在奢華的腳下,親吻著時尚的腳後跟;而在國外,[VOGUE][ELLE]這些旗幟,在多數時候,也是用各種PARTY,WHAT'S THE HOTTEST還有最惡俗MOST WANTED,來幫你營造一個看似美麗的世界.但必須承認,很多我所尊敬的主編,他們發覺設計和美的眼光相當獨到.沒有ISABELLA BLOW,就不會有PHILIP TREACY,而在這些消逝的人群中,還要加上ALEX.MCQ;如果ANNA PIAGGI和KARL LAGERFELD素不相識,這個世界不知道又會變成什麼樣子.
 
    以上這些,是今天看完一份報表後的想法和立場,GUCCI單個的BRAND占到了整個集團市場利益的絕大部分,這個數字無法透露,但大到讓所有人都始料未及.放一張收益圖做參照.

    我沒有想到LUCAS OSSENDRIJVER,還有一直在幕後的ALBER ELBAZ,可以做的這麼好.
 
    忘記巴黎的手工坊吧,下一個七年是屬於LANVIN的.

    或許,每個人都在懷念,有著HEDI的日子.而這種烙印,會不由自主的打在KVS的身上.巴黎和紐約的08SS出來以後,惡罵如潮.可是其中絕大多數人是沒有資格評價KVS的.PRADA也開始用正常身材的MODEL來演繹作品,整個TREND的趨勢,就像[STYLISH]的主編所介紹的那樣,向著OVERWEIGHT和STRAIGHT悄然轉變.新的DIOR HOMME,會向TREND妥協嗎? 
  
    KVS在這個問題上,既沒有說YES,也沒有說NO.整個08SS,可以很容易的發現"烙印",畢竟它不會那麼容易消失.STRIP依然是那個STRIP,打眼依然是那個打眼,DIOR HOMME所獨創的標誌性版材,依然沒有變化.只是令人有些許驚訝的是,在SS也開始出現了不同版本的LONG BOOT SNEAK.恩...那些長長的帶有天然皺摺的JEANS,應該會搭配的更好看也更隨意些. 

    很多媒體對那些OVERWEIGHT版本的DH表達了不滿,我身邊的一個BUYER曾經說過一句話:DIOR仍然是那個DIOR,給KVS一些信心吧.沒有錯,DIOR仍然是那個DIOR,只是在前面加上了FINE.不知道今年FW的首飾是不是仍然是那麼的爛,希望價格定到5000+USD以後,質量也能有一些改觀吧. 

    至於KRIS自己的同名線,既順應了OVERWEIGHT,也加入了自己的風格,但是在這方面,相信沒有人比的過ANN.經過自己堅持不懈的幾個季,ANN的風格,或許會成為一種新的TREND,這種趨勢其實越來越明顯,大眾接受不接受,是另外一件事情.就像MARC好不容易改變了形象,一夜醒來,發現這個世界又開始穿寬寬大大的籃球服,我想,他會崩潰的.
 
    市場終歸是市場,關於DIOR HOMME,LVMH沒有錯,KVS沒有錯,那些挑剔的評論家也沒有錯;錯的,只是我們,忘記了趨勢是怎樣被創造,又是怎樣被遺忘的.不過到了最後,我們還是要記得,只有HEDI,才能CHANGE BOTH.

 
 

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    中国时尚何去何从

 

    大众对于时尚的误解是什么?我想在如此一个包容的社会里,或许我们应该拿"风尚"代替时尚.但不管怎么样,自信和时尚是不沾边的,当然还有盲从.

    总是会看到一些过分自信的人,玩弄一堆名字,然后高调的说:"不喜欢GUCCI的俗气,偏爱HERMES的精致,忽视CATIER的过分修饰,专著AGNES.B的独具匠心,不屑LV的铺张浪费,只用BALLY的点点滴滴".同时大谈特谈SWAROVSKI和VAN CLEEF.难以想象同时把这些不相干,不同风格品牌共冶一炉的人是多么的INTERESTING.

    让我回忆不久前看的一本上海杂志,访问的都是所谓新锐时尚分子,每个人一张照片,下面是简短访问,特点是突出了价格,每个人必须说出自己喜欢的牌子,最近新购和未来想买.那是一个28岁的男人,略微发福,花了巴几的NIKE配一身西服,带金丝眼镜."最近刚买了一个DUNHILL的包,因为LV太多人用了,下次想买个ARMANI的,最喜欢的牌子是DIOR HOMME和KARL LAGERFIELD,喜欢他们是因为高档成衣穿出去不会撞衫",照片里,他躺在沙发里,握着一杯红酒,穿着KARL LARGERFIELD给H&M做的T-SHIRT...幸好上海只有个AGNES.B,如果再多个PAUL&JOE或者APC,不知道又要浮出多少玩弄名字的"小中产阶级".

    我们需要一场革命,40年前炮打司令部的大字报已经化做灰尘消失的一干二净,40年后的我们被一个个名字和扭曲的信息搞的严重脱轨与混乱.
    当MAO'S LITTLE RED BOOK变成MIU MIU.

    当我们从崇拜KARL MARX到KARL LAGERFIELD.
    我们得到了世界,失去了领袖,那个有着好的基因和最早进化的人,他告诉我们VINTAGE的细节,他做出HAUTE COUTURE,他让你永远美丽.
    我们需要革命,关于进化.

 

    到底什么是时尚?中国时尚起来了吗?而中国的时尚又将何去何从?在英国游学了四年多的我,想在毕业之际试着回答这些问题,写出那些当时的执着,回首走过经过的现象,观望发展的趋势,当然更多的,还是想激发理性的思考.冠冕堂皇的称赞多说无益,那就让我们从一些普遍问题谈起,为13亿人的大气候画上一个小小的问号.

    名牌不等于时尚

 

    一件纯棉的印花T-SHIRT,超市卖10多块,DOLCE GABBANA却要2000多人民币,买到后者的大都美滋滋,穿上挺胸抬头招摇过市,俨然已经是时尚中人了.如果把望远镜的倍数缩小点,就会发现这类人很多,在北京小资密集的国贸闲逛,走过来10个人,有6个拿着差不多的GUCCI饺子包,4个拿着LV的SPEEDY,于是许多人赞叹:真时尚啊!

 

    我觉得这样说更恰当:她们还处于时尚的初级阶段.

 

    虽然这些包的确价格不菲,并且都系真品,但共性钝化了她们想要达到的时尚目标,更可悲的是,好多人走进名牌店去买一个包的时候,初衷往往是别人有的我不能没有,而不是我想拥有别人没有的.而且价格贵的不看,要不然这月没法过了,于是只能在低价的那么几个大众款里挑三捡四,买完拎着上街,一天的撞包率比回头率高,想发到论坛上炫耀一下,马上出来好几个曾买了一样包或者要买一样包的ID,不知道是哭好还是笑好.

 

    与老牌追随者相对应的是一批进化了些的时尚分子,他们不买LV而买BV(BOTTEGA VENETA),不买GUCCI而买GIVENCHY,衣服也从ONLY变成MARC JACOBS,ESPRIT换做EMPORIO ARMANI,听起来很新鲜,可是我一看,款式还是以前的眼光,质地没变,唯一换了的就是原来胸口的字母多了几个少了几个,价格上去了,但买名牌,买别人一眼就能看的出来的名牌的心没变.千篇一律,以买制服的心态买名牌,且不谈流俗,这样至少会导致性能价格比的失衡.

    名牌不等于不时尚

 

    接着上面的说,正是因为此类大有人在,使得另外一个更可怕的现象发生了,那就是对名牌的诋毁,建立在无知无畏的基础上.

 

    看见别人买LV就说大俗,看见人家用PRADA就骂没品,要是再戴块好表,你就穷的只剩钱了.在我看来,说这种话无异于是对品牌的不了解,和对知识产权的不尊重.

 

    一个品牌创建伊始,不管定位如何,要想历经百年而仍存于世,至少要过几大关:质量,设计,宣传和同类竞争.就拿许多人认为大俗的LV举个例子,不得不承认人家的拳头产品旅行系列的确是结实好用,换了MARC JACOBS设计以后,衣服也日臻时髦,大手笔的PARTY更是让不少人见识到了奢侈品龙头老大的气派.当然这些是只买基本款的消费者难以体会的,每个牌子里都有些不太成功的设计,买到这些设计的人需要被质疑的是自身的品味,而不是这个品牌的好坏.酸葡萄心理在时尚消费者里永远会广泛存在,这也是大牌日进斗金的基础.

 

    还有一点是你究竟了解今天买到的设计吗?在你买到一个没什么牌子但很好看的包,同时觉得别人的名牌俗不可耐的时候,你可知道你这个包其实正是抄袭了那个名牌的早期设计?当你赞叹BALENCIAGA最新季服装的几何剪裁,同时听到皮尔'卡丹就一脸厌恶,你又知道其实后者有多么的创新以至现在还被无数设计师学了又学改了又改然后热卖?

 

    对品牌的不了解,对服装史错误的认识,导致我们像从哈哈镜里看时尚,和崇尚追本溯源的国学理念实在背道而驰.

    MIX & MATCH

 

    如果你问现在的年轻男女喜欢什么,我想"哈日"这个词出现的频率一定不低,再问哈日的风格大概是什么样呢."叠穿","混搭","MIX AND MATCH",总之一堆词过后,一个个花里呼哨的男孩女孩被制造出来了,这是时尚吗?日本风格又是什么?我们适合混搭吗?

 

    日本人爱美,奢侈品购买力惊人是众所周知的,如果把主流时装分几大流派,亚洲里面唯一能上榜的还真就是我们嘴里的几个"小日本"们:高田贤三,川久保龄,山本耀思,他们开了用建筑学思维思考服装的先河,在法国混的不错.

    可是不知道为什么,国内的杂志不喜欢介绍他们,却偏偏喜欢找些搭配的平平的街头随拍大肆宣扬,能做到青出于蓝的又不多,于是导致日本学欧洲,我们学日本,而且还只学到了皮毛,大热天穿的里三层外三层遮了曲线,摆出罗圈腿还觉得挺美.

 

    MIX AND MATCH被曲解了.

 

    要知道美,美术,发展到今天,有些东西是不好去随便乱改的,美有共同的标准,比如黄金分割的构图,对比色的搭配,男孩倒三角的身材和女生玲珑的曲线,一切遮掩这些的衣服,在我看来即便再有趣,也是美中不足,而好的设计,不管再奇怪,穿上去以后的整体效果是突出这些元素的.抓住根源,想想美的起源,这时的MIX AND MATCH不更完美?

    在其位与合其格

 

    我们的时尚资讯从哪儿来?所谓时尚名人真的时尚吗?杂志和电视有多少错误?对于这些没有硬性指标也不用考核上岗的东西,我们传统观念上的做法是看经验,看年纪,看脾气.懂不懂无所谓,反正能把消费者拍住就行,广告商掏钱我就给它写.

 

    有几个在时尚杂志做编辑的朋友,基本做的跟公关部差不多,先去拉广告,然后上网找该品牌资料,再夸张一点去写,最后的的杂志印出来,我每次都能发现一堆牌子居然都拼错了,里面张冠李戴的历史介绍就更不用说,而这还只是文案.

 

    到了拍服装大片,几个编辑去借衣服,可是选哪套好呢?收入跟工作性质完全不成正比,一个月拼死拼活挣的钱能去国贸买两件名牌衬衫就不错了,长此以往,审美也被磨的扭曲变形,有的人可能从来就没端正过,所以选的衣服都是街头巷尾的款式,完全没抓住这季或者这个设计师的精髓,化的妆,搞的造型,也都平平无新意.即便会被经常邀请去参加时尚PARTY,但是去了也光顾着拿小礼品和被明星闪的犯晕,事后的报道像小学生作文,完全的流水帐,看不到带一点个人色彩的评介.

 

    这是必然的,服装,尤其当上升到高级成衣,奢侈品这个层面以后,需要的是厚积薄发,纵观现在顶尖的那些弄潮儿,要么是从小跟随父母流连于名利场,看惯时尚风月,再做设计真像写日记一样顺畅.要么就是少年已经开始怀揣梦想,在时尚圈里摸爬滚打十几年几十年,一切都看过见过懂了,然后在有理论和社会基础的前提下释放自己的激情.

 

    所以如果自身都不经常消费这些牌子,又怎么能写好做好这些?我们不缺报道者和介绍员,我们缺像KARL LAGERFIELD一样的时尚贵族和ANNA PIAGGI,ISABELLA BLOW那样的时尚批评家与发掘者.

    成功不一定是时尚

 

    那么倒底什么是时尚,其实国内引进欧美奢侈品之初已经给出了框架,他们当时认为成功既时尚,因为成功既有钱,有钱才能在当时人均月收入几百块的情况下,让你去买个几千块的包,或者金边眼镜.延续这个思路,中国的高档时尚圈一直被商业上的成功人士垄断,广告,电视,杂志,都无一不透露出一个讯息,我们的GIORGIO ARMANI是卖给成功人士的,潜台词是:买我们的GIORGIO ARMANI,你就会成功,至少别人会觉得你成功.于是平地出来许多因为太胖或者太瘦不适合穿欧版西服却坚持穿的,永远配不对衬衫和领带颜色却坚持这么配的.

 

    即便配的好,穿的对,成功也不一定是时尚,充其量只是时尚万花丛中的一朵,只是贫富分化和财富在年龄层上分布的密集性,导致了早期的代理没把更多的牌子引进到大陆,许多更年轻化的牌子至今难觅踪影,即便开了店,里面也满是正装和土黄浅灰的款,好看的找不到,不好看的旧货全运到大陆来清仓,价格居然还加了至少20%,难怪那么多人宁愿每年去几次香港欧洲.

 

    成功不代表时尚的另外一点是对名人说的,不止一次的看到某大型颁奖典礼走红毯的时候,远远来了一群穿仔裤,旅游鞋,带着棒球帽的成年人,那是我们的导演和随行人员,有的人穿了西服外套,裤子却是皱皱巴巴的休闲裤,我不知道他们想表达什么一种面貌,是故意的不拘小节还是显示自己大风大浪见的多了,根本不把这种典礼当回事,也好给最后空手而归一个铺垫:重在搀活,他们非让我来,我就来了,没准备.更有甚者,还辩论说我这样叫雄性的不羁,看不惯那些穿着整齐的奶油小生,我这么穿因为我自信.给无知与不尊重找理由,这事太普遍了.

 

    在时尚已然被滥用到用烂的今天,许多人贪心的把它变了味,比如觉得他是个好爸爸,他爱老婆孩子,所以他这种男人才是最时尚的,有人觉得我挣了那么多钱,我买了那么多车,我够时尚,还有人觉得抗洪英雄和白衣战士最时尚,拿闪光人物说事,搞的你承认也不对,反驳也不对,简直是场闹剧.

    去美教育

 

    德智体美劳,这五个字从父母亲上学时候就开始说了,可是看看我们现在的小学初中高中,"美"这个词,除了美术老师每次给你讲讲世界名画,还有其它意义吗?甚至说绝对一点,我们的教育是去美的,我们被"去美化"了.

 

    每年8个多月的上课时间,只有两套衣服可换,面料是不透风不吸汗的劣质运动服,男生一律要留板寸,女生要剪前不过眉毛,侧不过耳朵的头发,染发是大过,看电视是分心,杂志不让买,那我们教育出来的是什么?

 

    工作以前还没穿过西服,直到30多了见多了外商才明白原来衣服这么穿更好看,女生看见高跟鞋就觉得不正经,好多人不管穿裙子裤子都是配球鞋,显不出曲线,没有身段性感可言,对待时尚人物采取看热闹的架势,已经对审美麻木,只要是喜欢的明星,穿什么都好看,不了解不喜欢的,哪怕你再得设计师宠,我也觉得你是 没品,爱显.

 

    那不是审美沦丧吗?

 

    英国的小孩子,从上小学开始就要求穿偏正式的衣服,初中高中更是要穿制服上学,不可否认,那些合身的衣服穿在他/她们身上真的很好看,人家自己穿着也高兴,以后出席任何场合都不会觉得手足无措,很明显的,按绅士淑女去培养一个孩子,那他以后就是绅士,按大拨放养的原则去培养一个孩子,以后是什么?大城的一砖一瓦一个螺丝钉吗?总之不会是有个性的.

    时尚在我眼里就像做一场大梦,我们缺的不仅仅是睡前的素材积累,更是把梦诉说出来的勇气和空间,文章如果就这么写下去,还可以写很长很长,但我就此收笔,也留下伏笔,在看完以后,你觉得时尚是什么?中国的时尚又该往何处去?不妨看看我们[POWERAPPLE],或许你也能找到你做过的梦,把它回忆起来,中国时尚未来的方向会因为你而改变.

 

 

   

 

    你知道吗,MIUCCIA PRADA原先是学政治的,并且是一名共产党员,她的理想并非是造一座时尚王国,而是成为一名革命者.我今天听到的时候,差点昏倒...

 

    PRADA是什么?

    电影[THE DEVIL WEARS PRADA]会很明确的告诉你:PRADA就是一切,没有女人不爱PRADA.

 

    河马,是我很喜欢的一种动物,他好可爱,并且充满矛盾.

    长相来说,那么小的脑袋居然有个巨大无比的嘴,掰开一看,竟然只有几颗牙齿,而且就这几颗牙还是平头的,只能嚼嚼草什么的.

    体型呢,天生一副铠甲莽夫的造型,却长着一对卡哇伊十足的小耳朵,实在是滑稽.

 

    河马和鳄鱼共用一间卧室,可兄弟俩似乎没什么共同语言,鳄鱼在一边残杀过往的动物,河马连头都不抬一下,它只要自己每天吃点好的,然后在泥浆里打个滚儿,一天就十分美好了.它更像是一位看客,大自然的食物链与它无关.

 

    PRADA和河马有关系吗?有的.他们真的太像了,只管自己好吃好喝,根本不在意周遭的灾难.在LVMH和GUCCI打的最激烈的时期,PRADA也只是在身后冷眼旁观,他有一套自己的生存之道,经过百年的洗礼,PRADA依然在整个产业中,扮演着极其重要的角色,你不能不能感叹这个家族极强的生命力.

 

    在所有大牌里面,PRADA有两点是独树一帜的. 

    一个,他的官网从不更新,八年来都是一个样,只有一页.

    另外,他每季指定的MODEL,都是一线里最漂亮的,这不是口味的问题,所有人都这样觉得.

 

 

       

 

 

 

   

 

           Dior Homme        (2002-2005)